Desde los inicios de este blog, y en otros que tuve antes, nunca me gustó poner publicidad. Nunca tuve como objetivo ganar dinero con ello, ni mucho ni poco, pues considero que la información debe ser libre y la inclusión de anuncios comerciales perturba y distrae a los lectores. Por eso no entiendo que wordpress.com haya decidido, unilateralmente y sin advertirlo, incluir en todos sus blogs publicidad de Google.

Por tal razón este blog finaliza aquí. Quien quiera seguirme puede hacerlo en errant.es. Desde donde continuaré publicando las noticias que considero interesantes.

Vista interior

En cualquier caso la sobria, pétrea y diminuta iglesia impresiona, pero también las conversaciones en arameo de quienes nos la enseñan ayudan a crear un clima atemporal. Nos contaron que fue mandada construir por los 12 Reyes Magos, días después del nacimiento de Jesucristo.

—¿Cómo que 12 Reyes Magos? -inquirí impresionado.

—Sí, siguiendo la estrella 12 sabios de Oriente (probablemente de Persia) llegaron hasta Hah -me relataron-. Tres siguieron camino hacia Belén mientras el resto permaneció en este lugar. A su regreso mostraron el paño con que María había correspondido a sus regalos de oro, incienso y mirra. Trataron entonces de dividir y repartirse ese trozo de tela, donde había sido arropado el Mesías, pero fue tarea imposible, ningún utensilio era capaz de rasgarlo. Lo intentaron con la llama de una vela y ocurrió el milagro, el paño se consumió y en su lugar quedaron 12 medallones de oro en cada uno de los cuales aparecía la efigie de uno de los 12 astrónomos, magos o sabios. Maravillados por el prodigio mandaron construir allí mismo un templo para honrar a la madre del Mesías.

Lamento no poder citar aquí los doce nombres de los protagonistas de esta historia (que al parecer los armenios también conocen). Estaba tan absorto escuchando una leyenda que, por la cantidad de detalles, parecía haber ocurrido pocos años antes, que olvidé preguntar cómo se llamaban.

Iglesia de la Virgen María, Hah (Turquía)

Quien no haya pasado una noche en Nevizade o en Tünel no puede saber de qué hablo.

Nocturno en Beyoğlu, Estambul (Turquía)

Los edificios convertidos en pisos-bares, las verdulerías (y las barberías y las tintorerías y las tahonas…) abiertas 24 horas, las actuaciones en directo, los vendedores ambulantes, la sempiterna cerveza sin espuma, las aglomeraciones no importa el día ni la hora, los cafés para fumadores (pese a la prohibición), los amores que comienzan y los que terminan, las sopas calientes a altas horas de la madrugada, los músicos callejeros, las hordas de taxis acechantes por las esquinas, el éxtasis de ver bailar, las citas imposibles, los camareros incombustibles, las caras conocidas y las otras, las vistas desde las terrazas, el olor de las palomitas recién hechas, el frío nocturno y las estufas, los mismos itinerarios a pie, los restaurantes para noctámbulos hambrientos, los carteles de conciertos, los que se buscan la vida de las formas más inimaginables, los cigarrillos, los encuentros casuales, la ciudad dormida al otro lado del bulevar, la música detrás de cualquier puerta y en cada ventana, las conversaciones interminables, los bocadillos de kokoreç (o de mejillones rebozados, o de calamares…), la gente, las horas que pasan, los bailes sueltos y los agarrados y los en corro, las copas de rakı, la imaginación siempre volando, los que se van, los que se quedan, los grafitis con el puño en alto, la vida en la calle, la vida…

La muerte llega a buscarte al día siguiente.

Muchos años antes Modesto Lafuente explicaba a los no iniciados que, con el tren en marcha, los objetos desaparecen como por ensalmo, animando al viajero a no fijar su vista en el paisaje que se desliza junto al vagón sino a lo lejos. “Es conveniente fijarla en lontananza -rubrica Mesonero Romanos-, o por mejor decir, no fijarla en ninguna parte”.

en tren por Anatolia

Si de Estambul a Kars -un recorrido de 1.928 kilómetros, para los amantes de la exactitud- el expreso del Este emplea un día y medio, significa que su velocidad media, atravesando la vasta península de Anatolia, apenas rebasa los 55km/h. Sus innumerables paradas y su paisaje tan cambiante hacen del viaje una suerte de aventura visual, una colección de personajes y lugares y por supuesto un desafío a las leyes del tiempo para los desplazamientos a los que estamos acostumbrados.

Pero las 36 horas de tren (incluidas paradas) constituyen en sí mismas un viaje con todo incluido. El cuerpo se va habituando al cambio de clima, el estómago a diferentes sabores y la mente, en un continuo ir y venir, viaja libre del compartimento a las fuentes del Éufrates.

Savur (Turquía)

]]> http://fotolar.wordpress.com/2010/04/05/nocturno-medieval/feed/ 0 editor escalera http://fotolar.wordpress.com/2010/03/26/la-hora-del-te/ http://fotolar.wordpress.com/2010/03/26/la-hora-del-te/#comments Fri, 26 Mar 2010 07:33:42 +0000 editor http://fotolar.wordpress.com/?p=787 ]]> Si existiera (o quizá exista) un récord mundial de tomar te a lo largo del día, lo debería ostentar un turco. Por méritos propios.

En Turquía, de la mañana a la noche, cualquier momento es bueno para tomar un çay (te). Y quienes lo preparan se pueden encontrar en los lugares más insospechados.

Paseando por Üsküdar, en un pequeño parque junto al Bósforo, encontré la “tetería-armario”, protegida eso sí tras los barrotes de una vivienda. Tres taburetes, una pequeña mesa de plástico y los bancos del parque eran todo el acomodo que podían necesitar los clientes.

Cisterna Basílica en Sultanahmet, Estambul (Turquía)

Cuenta Edmuindo D’Amicis, quien sólo se asomó tímidamente a su interior desde una de sus entradas, que

La fantasía, atraída por la voluptuosidad del terror, se lanza por aquellas fugas de pórticos sepulcrales, contemplando las aguas siniestras y se pierde en infinitos giros vertiginosos en medio de las innumerables columnas, mientras la voz oscura de un dragomán [traductor] cuenta la terrorífica historia del que se aventuró en una barca en aquel subterráneo para descubrir sus confines y volvió muchas horas después, bogando desesperadamente, con el rostro descompuesto y el cabello erizado, mientras las bóvedas lejanas repercutían fragorosas carcajadas y silbidos agudos; y de otro, que no volverá jamás, y que acabó, quién sabe cómo, tal vez helado de terror, tal arrastrado por corriente misteriosa a un abismo desconocido, muy lejos de Stambul, Dios sabe dónde.

Midyat, Mardin (Turquía)

En Midyat los campanarios sustituyen a los minaretes, lo cual no quiere decir que no haya musulmanes (sunitas, chiitas y hasta alevíes). Pero es que en el Tur Abdin la diversidad es la norma y junto a musulmanes y cristianos (siriacos, católicos, protestantes, caldeos, armenios) también podemos encontrar incluso a yazidíes, una religión preislámica de Mesopotamia.

En el año 480 [1035], yo, marzpan [general] Ablgharib recibí un edicto en nombre de shahanshah [rey de reyes] Smbat para Miguel, el emperador de los griegos, en Constantinopla, y con gran esfuerzo y grandes gastos compré un fragmento de la Santa Cruz, y cuando regresé, completado este templo…

Fragmento de una inscripción en la pared de la Iglesia del Redentor en Ani

Iglesia del Redentor, Ani (Turquía)

Cuenta una historia muy lejana que en 1035 el regidor del reino de Ani, la ciudad de las mil iglesias, decidió construir un templo que albergara la reliquia de la Santa Cruz. La iglesia, de planta circular, debía tener una cúpula tan grande como la de Santa Sofía de Constantinopla, pues hasta ahí llegaba la rivalidad entre ambas ciudades.

Técnicamente muy avanzada para su época, la cúpula debió de ser reparada algunas décadas después de su construcción, mas aguantó invicta invasiones y tres fuertes terremotos hasta bien entrado el siglo XX. Pero en la década de los 50 una fuerte tormenta derribó la mitad oriental del edificio situado en medio de la solitaria y despoblada llanura que, hace mil años, ocupó una de las destacadas ciudades de la Ruta de la Seda.